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  wfkynddkciw 2013-04-22 00:00:00

  服裝打板必備知識(shí) 作為紙樣師應(yīng)具備三個(gè)方面的知識(shí)：人體知識(shí)、材料知識(shí)和服裝工藝知識(shí)。 人體知識(shí)包括：人體骨骼結(jié)構(gòu)和人體肌肉組織的結(jié)構(gòu)、人體各部位體表形態(tài)及人體靜態(tài)時(shí)一般特征、人體運(yùn)動(dòng)規(guī)律及動(dòng)態(tài)時(shí)的一般特征、人體生長(zhǎng)發(fā)育的比例變化規(guī)律、人體身體變化的前后平衡規(guī)律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號(hào)型規(guī)格的分類及號(hào)型規(guī)格適應(yīng)于哪類人群的覆蓋率、人體的比例。 服裝材料的知識(shí)，首先是有面輔材料的質(zhì)地性能差別。服裝制板時(shí)要掌握面輔料的性能，以便在制板時(shí)做出相應(yīng)的適當(dāng)調(diào)節(jié)，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數(shù)值，在制板時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)，以確保成品規(guī)格的要求，另外要根據(jù)面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區(qū)別對(duì)待。 其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特征，對(duì)制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。 再有，面料的經(jīng)紗和緯紗的概念，面料的主要構(gòu)成方式是由經(jīng)紗和緯紗織成的，布匹的長(zhǎng)度順布邊的是經(jīng)紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由于它們?cè)诩徔椷^程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應(yīng)用也各不相同。 直紗具有結(jié)實(shí)不易伸長(zhǎng)變形的特點(diǎn)，適宜按人體垂直的方向，主要表現(xiàn)在服裝的長(zhǎng)度方面。橫紗的紗質(zhì)柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長(zhǎng)或縮小的特點(diǎn)，適宜于人體橫向的使用，主要表現(xiàn)為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經(jīng)紗和緯紗的交點(diǎn)斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易于彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經(jīng)常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優(yōu)異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢(shì)圓腴，張弛自如的效果。對(duì)于斜紗的使用要注意兩點(diǎn)，其一，取面料經(jīng)緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能Z佳，大于或小于45。角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。 紙樣師還必須要了解服裝的制作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點(diǎn)： ①縫份結(jié)構(gòu)，如上裝的背縫、側(cè)縫、袖縫、上領(lǐng)縫等。下裝的襠縫、腰縫、側(cè)縫等，另外還有做縫的表現(xiàn)方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時(shí)留放縫頭，作出不同情況區(qū)別。 ②縫邊構(gòu)造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個(gè)連折或另外單绱的形式區(qū)別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領(lǐng)口等等，這些結(jié)構(gòu)處理在制板時(shí)都應(yīng)該反映出來。 ③內(nèi)部構(gòu)造的區(qū)別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結(jié)構(gòu)關(guān)系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及制作工藝都要改變，在制板時(shí)就要進(jìn)行不同形式的改變。 ④整形工藝，從目的上是針對(duì)某些部位使其縮短或伸長(zhǎng)以達(dá)到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業(yè)設(shè)備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時(shí)都要進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗驼{(diào)整。 服裝打板知識(shí) 一、成衣生產(chǎn)的服裝紙樣設(shè)計(jì) 服裝設(shè)計(jì)效果圖向平面結(jié)構(gòu)圖轉(zhuǎn)化成為成衣生產(chǎn)用的毛樣（生產(chǎn)紙樣），即設(shè)計(jì)效果圖－確定體型及數(shù)據(jù)－結(jié)構(gòu)分解草圖－確定主要部位制圖規(guī)格數(shù)值－平面結(jié)構(gòu)圖凈樣－毛樣。在這樣一個(gè)紙樣設(shè)計(jì)過程中，紙樣設(shè)計(jì)者一定要考慮如何能設(shè)定出一套較佳的生產(chǎn)紙樣，才能使成衣達(dá)到改善品質(zhì)，降低成本、提GX率，因而也就不同于普通的紙樣制作（用于個(gè)人及定做服裝）。 1、樣按所設(shè)計(jì)的縫制工藝將服裝結(jié)構(gòu)圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術(shù)參數(shù)和標(biāo)記外，應(yīng)注明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用于排料、確定排料方式及準(zhǔn)確耗料量的生產(chǎn)紙樣必須具備以下復(fù)核：（以男裝襯衫為例） ① 對(duì)設(shè)定尺寸的復(fù)核。依照客戶或已給定的尺寸對(duì)紙樣的各部位進(jìn)行測(cè)量。 ②對(duì)各縫合線相吻合的復(fù)核。服裝各部件的相互銜接關(guān)系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產(chǎn)紙樣，需要在紙樣制作好后，檢查袖窿弧線及領(lǐng)窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長(zhǎng)度是否相等；檢查領(lǐng)窩弧線和領(lǐng)腳線長(zhǎng)度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶裥外）和袖級(jí)寬度是否相等；檢查前后側(cè)縫長(zhǎng)度是否相等。 ③對(duì)各對(duì)位記號(hào)的復(fù)核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號(hào)及鈕門記號(hào)；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對(duì)位記號(hào)；領(lǐng)子的鈕門記號(hào)及與前中線對(duì)位記號(hào)；明貼袋的貼邊翻折記號(hào)等；袖身的袖口線上的褶裥記號(hào)等。 ④對(duì)布紋線的復(fù)核。檢查布料裁剪時(shí)所用的絲縷紋向。 ⑤對(duì)縫份的復(fù)核。男裝襯衫生產(chǎn)紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其余均為1CM縫份。 ⑥對(duì)紙樣總量的復(fù)核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領(lǐng)和面領(lǐng)）。 ⑦復(fù)核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數(shù)量、碼數(shù)、裁片名稱等。 2、將已復(fù)核后的紙樣經(jīng)裁剪制成成衣，用來檢驗(yàn)紙樣是否達(dá)到了設(shè)計(jì)意圖，這種紙樣稱為“頭板”，對(duì)非確認(rèn)的紙樣進(jìn)行修改，調(diào)整甚至重新設(shè)計(jì)，再經(jīng)過復(fù)核成為“復(fù)板”制成成衣，Z后確認(rèn)為服裝生產(chǎn)紙樣。 二、裝紙樣設(shè)計(jì)需要考慮實(shí)際成衣生產(chǎn)的布料、采用的工藝結(jié)構(gòu)、服裝款式、品質(zhì)要求。 在服裝紙樣設(shè)計(jì)過程中，由于服裝款式各異；布料組織結(jié)構(gòu)的差異及厚薄不同；服裝工藝制作及機(jī)器類型的限制；服裝的品質(zhì)及組織結(jié)構(gòu)等方面的不同，都會(huì)影響實(shí)際生產(chǎn)，因而服裝結(jié)構(gòu)紙樣的制作也有不同的要求。 1、依據(jù)服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對(duì)加縫份的不同要求。 ①按照布料厚薄的區(qū)別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。 ②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領(lǐng)窩線等處，因?yàn)榛《葐栴}縫份太大會(huì)產(chǎn)生起縐褶，然而生產(chǎn)紙樣的放縫設(shè)計(jì)盡可能整齊劃一，這樣有利于提高生產(chǎn)效率，同時(shí)也提高了產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)，所以襯衫領(lǐng)子和領(lǐng)窩線的放縫還是為1cm，縫制后統(tǒng)一修剪領(lǐng)窩線為0、5cm，既可以使領(lǐng)窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲后片的放縫，后中線部位所加的縫份為2、5cm（見圖2－1a），上身的前后側(cè)縫可加1、5cm等，既可以提高產(chǎn)品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。 ③不同的縫合方式對(duì)加縫份量有不同的要求。如平縫是一種Z常用的、Z簡(jiǎn)便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對(duì)于一些較易散邊、疏松布料在縫制后將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制后將縫份分骨的常用1、2cm（見圖2－1b）。對(duì)于服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所采取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊后折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利于褲子及裙子的垂性和穩(wěn)定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎(chǔ)上加0、8～1cm的折進(jìn)量，對(duì)于較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓臺(tái)裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份卷起來作縫即為卷邊縫，卷成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結(jié)構(gòu)較結(jié)實(shí)的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側(cè)縫、內(nèi)縫和后幅機(jī)頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強(qiáng)，所加的縫份需要注意前幅包后幅還是后幅包前幅、后幅包機(jī)頭還是機(jī)頭包后幅，一般縫份為1、2cm，但是實(shí)際生產(chǎn)所用的縫份有所不同，香港旭日集團(tuán)惠州大進(jìn)有限公司長(zhǎng)期生產(chǎn)牛仔褲，實(shí)踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm(見圖2－1d)。，因?yàn)榘匆?guī)定的尺寸是在縫骨邊緣開始計(jì)算，成品完成后不會(huì)影響尺寸的準(zhǔn)確性、劃一性。

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